《舌尖上的中国》3的第四集里，介绍了一种叫白花败酱的野菜。
这种有特别气味的野菜配上猪肉或鸡鸭肉，外加鱼腥草等野菜一起炖煮。解说中声称用于食疗，增强人体抵抗力。
白花败酱
正式中文名攀倒甑，为败酱科 败酱属草本植物。地上茎直立，地下根茎匍匐横走。
除西北外，全国均有分布，主产地在淮河以南诸省。
这种草的根及根茎有陈腐臭味，叶子揉碎也有类似味道。南齐陶弘景说它“气如败豆酱”，故名败酱。
为何起了个攀倒甑这么古怪的名字作正式名，估计与做饭有关。甑是古代蒸饭的一种陶器，浙江一带仍称带篦子蒸饭的锅为甑zèng。
宁波地区有句骂人的歇后语“猫儿攀倒甑——狗得福”。打翻了烧饭的家什，不是因为太香，就是因为太臭，或是兼而有之。
名字虽不好听，可这败酱草开的小花倒也清雅。果实也很好看，恰便似榆树钱儿一般。
它在不同地域还有苦斋、苦菜、苦抓、四季菜、胭脂麻等别名。
败酱科中除了败酱属，还有咱们熟悉的甘松属和缬草属。败酱科与忍冬科是近缘，所以有人错将败酱列入忍冬科。
吃鲜
既然叫“菜”，那就是有人吃。浙江地区称之为萌菜，因为当地有人在春天吃它的嫩苗。
春季到来，山坡草地、路旁的野生败酱草便开始萌芽。一般在6月左右采摘，鲜用或晒干后备用。
新鲜的叶子没什么气味，就是有苦味。采集的嫩叶，在加了盐的开水里焯一下可去掉大部分苦味。可直接加上香油、盐、蒜末、糖醋等凉拌吃，清香无异味。
也可清炒和炖汤。浙江丽水人喜欢用来炖土豆，做馅蒸包子。湖南人用它和辣椒炒肉末。
福建人吃它的人更多。江西、广东也有人吃，主要是客家人吃。江西本来就爱吃苦瓜，这个草比苦瓜的苦有过之而无不及。正因为苦，民间有苦寒解暑说法，盛夏吃的最时兴。
吃苦菜，肯定是粮食匮乏时期形成的习俗。安徽六安大别山区称它为红军菜，当年红军在这地区活动没少吃它。现在的生活条件好了，这些野菜反倒成了怀旧和解馋的奢侈品。
有些农民搬到城里去住，为了仍可以吃到新鲜的苦菜，就在自家窗台盆栽或院落里种点。
吃干
败酱草在夏季开花前采挖，晒至半干，扎成束，再继续阴干，就成为干菜。大概15斤鲜菜能晒出来1斤。吃的时候泡水复软。也有晒干了泡茶喝的。
吃干就是吃臭，干败酱草和臭豆腐、榴莲一样，属于闻着臭吃着香的一类，不过各有各的臭法。败酱草散发的臭是一股浓烈的臭袜子味，没吃过的人闻了以后忍不住会吐的。
这个草在闽南龙岩叫苦抓。《非诚勿扰》有一期，一个河南嘉宾叙说，他在龙岩喝不惯苦抓汤，说有一股子臭脚丫味。
可是喜欢它的人会对这个味流连思念。有个移居加拿大的龙岩人，很想吃苦抓汤，委托家人带了些干败酱草到加拿大。这个汤一煮，奇臭无比，邻居闻到后报警。警察责令他把这些带臭烘烘气味的干菜全部扔掉。可惜了这捆越洋干菜和这锅跨国苦汤。
吃香
吃臭的人都有在臭味中寻找香味的体验，正是这种先臭后香的感觉有令人痴迷的上瘾性。
臭就臭至极限。苦抓炖大肠是最正宗吃法，尤其是与大肠中的七寸头，也就是直肠部分一起熬煮，才是标配。没有大肠头，就用大肠的其他部位或小肠替代，味感稍逊。若和排骨一起煮，味道又差一截。客家人喜欢用来煮骨头或猪肝，他们深信吃败酱草可滋补身体。
广东人吃败酱草还有个用途，用来煮未阉过的公猪肉。倘若不加这苦菜，公猪肉本身腥得没法下口，这叫以臭攻腥。
湖南、湖北做粉蒸肉也有放败酱草调味的。
败酱草干菜不管煮什么，都要在刮风天煮，不然满屋子臭脚丫味久不散去。煮完后还要开窗通风一段时间。
吃苦
古人云良药苦口。孟子也鼓励苦心志。明代开国功臣刘基（伯温）的家乡浙江，这个草的别名叫苦斋。他曾著《苦斋记》一文，表达苦乐相倚，苦中有乐。
败酱草苦味的主要来源是败酱甙，为三萜皂甙。另外还含有内酯、香豆素、黄酮类及微量生物碱。具有镇静、镇痛、抗菌、抗病毒、抗肿瘤、利胆和增强免疫力等多方面的药理作用。清·徐大椿说它能解毒排脓，是外科良药。
不过，白花败酱仅在民间作草药应用，《中国药典》等主要药品标准并未将其收录。
入药的一般是与白花败酱同属的黄花败酱，也叫女郎花。因其味道更苦人们不作菜蔬吃。
在北方，还有另一个植物，别名也叫败酱草，它是十字花科 菥蓂属植物。它与攀倒甑的果实极其相像，可能是导致同名的一个原因吧。
北方有的地区将菊科植物苣荬菜称作北败酱，也叫苦麻菜。
凡是带“败酱”名称的，民间都用来消炎抗菌，即土话说的“解毒”。
没有品尝过白花败酱的可以试试，毕竟臭豆腐、榴莲、臭鳜鱼、腌鲱鱼，以及更“那个”的牛羊瘪，它们的嗜好者都有过勇敢的第一口！